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紫妖~妖言惑众~

 
 
 

日志

 
 

九门小吃里的北平风情  

2007-05-02 20:36:09|  分类: 生活笔记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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图:如今的九门已经挂出了小吃协会的牌子 

 

 

酒好不怕巷子深。尽管还未到饭点儿,偏安于后海一隅的九门小吃已是宾客盈门了。天知道那些不同地区、不同国籍、不同口味的人是怎么寻到这儿来的,难道是趁着百味小吃的香飘四溢?

 

 

满满当当地摆了一大桌,奶酪魏、豌豆黄、面茶、爆肚、炒疙瘩、小肠陈,看起来秀色可餐,品起来更是各有千秋。对每个来九门的人来说,或许不仅仅是来果腹的,更是来怀念老北平旧时的那番风情。

 

 

(图:茶汤李的陈年旧事)

 

轻轻搅拌,纠缠了焦香芝麻盐的茶汤李面茶,看似平常,从质感到口感都有着几分奶油般的绵稠与温存,在你舌尖上化开去只消1秒钟,从你心底里凝固起来却需要漫长的140年。一点一滴,仔细品味这过程,真像是女生最渴望也最珍惜的那种爱情。茶汤李,这个始于1858年的京城老字号,蹲过厂甸儿,混过天桥,跟多少老北京人青梅竹马过,和三教九流的市井草根们柔情蜜意过。当岁月的河流里堵满了发黄的碎片,它如今又乐呵呵地在鼓楼旧事重提了。这份似曾相识的家常随意,能唤醒历史那熟睡的记忆么?

 

“新鲜味美数燕都,敢与佳人赛雪肤。饮罢相如烦解渴,芳生斋颊润于酥。”古人都懂得如此怜爱奶酪这道美食,面对这冰清玉洁的小小一碗,你又如何敢唐突了佳人?据说它的制作工艺相当复杂,需要出了烤箱,再入冰箱,方能让其中蕴藏着的奶香和酒香丝丝入扣、融为一体。这味小吃来自宫廷,奶酪魏第一代传人名曰魏鸿臣,于光绪14年,从御膳房学得这门手艺,并以此名扬天下,解放前,鲁迅、梁实秋、马连良、谭富英均为奶酪魏的座上宾。如此一说,我等岂不是饕餮了从前帝王们和才子们的口福么?善哉、善哉。

 

提起老北京的炒疙瘩,你绝对无法绕开“恩元居”这三个字。炒疙瘩的制作方法最初源自老北平和平门外广福馆的穆氏母女,将它发扬光大的却是前门朱家胡同的恩元居。这段历史,距今已有70余年了,消失了多年的“恩元居炒疙瘩”,原本是只属于老一辈的北京人了,却没想到在重开的九门找到了它的据点。看到其传人在灶前充实地忙碌着,不管老少,都是无限唏嘘的,因为那熟悉的味道回来了。如今,炒疙瘩的花样也多了起来,牛肉的、鸡肉的、苜蓿的、虾仁的……应有尽有,黄瓜、豌豆、胡萝卜鲜艳夺目,那些切碎了的青蒜还是生鲜的,脆在舌尖,却透出层层的辣味来。眼前一下子泪光模糊了,不知是辣出来的,还是感慨出来的?

 

五月的后海熙熙攘攘,阳光热烈。入口即融的豌豆黄,却传递来阵阵的清凉和甘甜。古人有诗赞它云,“从来食物属燕京,豌豆黄儿久着名。红枣都嵌金屑里,十文一块买黄琼。”可见确是一味广受欢迎的点心。这道著名的消暑小吃究竟是自何时起开始流行的,究竟是慈禧年间,还是乾隆年间,已经无从考证。九门小吃的豌豆黄是年糕钱家的,跟驴打滚、艾窝窝肩并肩地卧着,纯朴自然,没有任何修饰,那么细致入微的口感,竟让人来不及咀嚼。按北平习俗,农历三月初三是要吃豌豆黄的,整个春天,它都会出现在餐桌和庙会上,那么,借它的甜美,我们能否找回一点点怀旧的感觉?

 

窄窄的一条街,每一家主人都是真名实姓的,还有爆肚冯,还有小肠陈,还有羊头马,还有豆腐脑白;每一道菜肴都比你更资深,还有褡裢火烧,还有门钉肉饼,还有素丸子和卤牛肉。真的,你不能只带舌头来,还需要眼睛,去观察;需要耳朵,去聆听;需要双手,去感知;需要想象力,去勾绘。

 

你会恨自己怎么只有一个胃,容纳不了这一路上呼天抢地的美味;你同时也会恨自己怎么只有一个头脑,装不了那么多京城胡同里深藏的渊源。九门呵,别看我提起笔写下了这些文字,可你所津津乐道的老北平的万种风情,我也还只翻开了第一页。

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